Bon nombre d’entre nous débarquent dans le milieu du print avec ou sans connaissances en colorimétrie. Dans l’impression d’un journal, vous verrez pourtant qu’il n’est pas forcément utile de sortir la panoplie ICC ou autres profils colorimétriques, et on peut même venir à douter d’un tel système.

Il y a ceux qui font avec…

Autant le dire tout de suite, bien calibrer sa chaîne graphique perso et pro est primordial. A commencer par l’écran, qui, si vous ne disposez pas de sonde, peut être calibré à la va-vite via les utilitaires dispo sous OSX ou Windows. Mieux encore, votre écran dispose peut être d’un profil disponible sur le site du fabricant.
Calibrer son écran servira surtout à utiliser les extrêmes (point blanc et point noir) du mieux possible, ainsi que d’avoir les couleurs un minimum fidèle. Certains graphistes pointilleux, dont je fais parti, calibre tout ce qu’il est possible de calibrer : scanner, imprimante sur différents papiers, écran, apn…
Mais dans le cas du print journal, il y a un élément sur lequel, malheureusement, on ne peut pas toujours intervenir : l’imprimeur.

…et les imprimeurs font souvent sans…

Calibrer sa chaîne, c’est super, on en dira pas plus. Mais à quoi bon bosser de A à Z avec des profils quand on voit ce qui se passe dans la majorité des imprimeries offset ? Car la réalité en est tout autrement. Ce que vous avez sur votre écran n’arrive que très rarement à l’identique sur le papier. Les graphistes qui bossent dans des journaux le savent mieux que quiconque, et c’est de ce type d’imprimerie dont il est question dans les lignes qui suivent.

Le papier journal : un cauchemar ?

Chaque journal est différent, de par son impression (une couleur noire, bichro, quadri…) et son support (grammage, blancheur du papier,…). Les journaux plutôt volumineux sont imprimés, pour des raisons économiques, sur des papiers peu épais, souvent buvard, et dont la blancheur est loin d’être celle d’un rouleau de papier toilette. Pour ce type de support, inutile de passer trop de temps à faire joujou avec les profils de couleur, autant aller directement à l’essentiel : les couches couleurs.
Sachez que les encres sont gérées la plupart du temps par des hommes et non des ordinateurs.
Ce sont les opérateurs qui vont régler à « taton » les encriers et les quantités d’encre afin de limiter l’effet buvard d’un papier trop fin et fibreux. Du coup, vos supers couleurs sont immédiatement dénaturées. Vous venez de perdre du temps à travailler vos visuels…. pour rien.

Mais alors que faire ?

Voilà donc une piste de travail pour obtenir des photos pas trop trop moches et obtenir ce genre de résultats :

Traitement des photos

Lors du passage du mode RVB au mode CMJN, votre Photoshop fétiche va re-séparer les couches couleurs et tenter de créer du noir à partir d’un mélange RVB. Opération délicate que de créer une « couleur » qui n’existe que par l’absence ou l’absorption de lumière. C’est pourquoi après chaque conversion de couleur, il faut impérativement aller voir du côté de la fenêtre des couches.
Ces dernières, affichées en niveau de gris, représente directement la quantité d’encre à apposer sur le papier. Si vous avez du noir à 100% sur une de vos couches, cela voudra dire qu’il y aura 100% d’encre à l’endroit précis.
Problème, l’opérateur sur la rotative ne mettra pas 100% d’encre sur un papier « buvard ». Le mélange des 4 encres pourrait traverser le papier et nuire à la lisibilité du verso de la feuille. En abaissant l’encrage, ce sont les couleurs claires qui vont disparaître, enlevant de nombreux détails sur vos photos.

Pour éviter d’avoir un opérateur qui sacrifie la quantité d’encre, il vaut mieux d’office enlever de « l’encre » sous photoshop avec l’outil niveau. On va éclaircir les tons foncés, sans trop toucher aux tons clairs. (voir l’exemple ci-après)
Vous pouvez faire ça sur toutes vos couches sauf le noir qui va nous être d’une autre utilité. L’idée est de ne pas avoir de noir 100% sur vos couches. La valeur la plus foncée doit être au noir 80%.

La couche noire, contraste et netteté

Si on regarde en détails les couches CMJN d’une photo, on s’aperçoit que le noir est le plus souvent la couleur du détail. Si on l’enlève, on perd immédiatement du contraste, et autres fioritures qui composent notre image une fois imprimée. C’est sur cette couche que l’on va retrouver les rides d’un visage, les contours d’une voiture, les ombres, etc…
Sans cette encre, on serait obligé de passer par un mélange de CMJ, ce qui poserait de sérieux problèmes en cas de mauvais calage à l’impression. Travailler le noir vous garantira netteté et contraste.
Voilà un exemple d’une photo RVB que je vais convertir simplement pour une impression sur un papier journal fin et légèrement jaunâtre.

• D’abord je corrige la photo en RVB pour rééquilibrer la luminosité de la photo. J’obtiens ça :

• Je bascule en mode CMJN :

• Je corrige chaque couche sauf le noir :

• Je regarde le noir de plus près et je vois que, dans le cas de ma photo, je n’ai pas de détails au niveau des rides du front et des différents trait de peau. Pas de soucis, je vais copier coller des fragments de ma couche cyan (qui elle, regorge de détails) sur ma couche noir, à l’aide d’une sélection par masque.

Ce n’est pas très flagrant par rapport à la première photo de la moissonneuse qui se trouve en début d’article, j’aurai pu prendre des photos bien plus catastrophiques. En tout cas, cette photo devrait bien passer même sur un mauvais papier. Il n’y a pas trop d’encre, et les détails sont sur une seule couche, et non plusieurs. En cas de problèmes de calage, la photo gardera un aspect net. Cette article n’est pas une science exacte, et je vous invite quand même à travailler avec les profils, lorsque votre imprimeur est capable de vous en fournir. Mais ayez le réflexe de contrôler cette couche noire et de vérifier que les autres couleurs n’interfère pas sur cette dernière en créant un gros mélange des 4 encres. Essayez de garder les détails de vos photos sur une seule couche.

Bruno G.

Sur votre carte, utilisez l’outil plume pour tracer votre trajectoire.

Créer un solide (ctrl+Y) dans votre composition, d’une taille de 40 x 40 pixels, de couleur rouge (ou au choix) et que vous nommerez « fleche ».

Appliquez un masque sur ce solide (menu calque > masques > ajouter un masque). Puis, à l’aide de l’outil « conversion de sommet », manipulez le masque pour obtenir un triangle (la fleche).

Sélectionnez maintenant le tracé que va parcourir votre fleche (le tracé que vous avez créer au début). Faites « copier » puis coller le dans le paramètre « position » de votre fleche. Cette dernière se positionnera au début de son parcours.

Selectionnez la dernière clé de position de votre flèche. Elle a du être créée à 2 secondes sur votre timeline. Or, dans mon exemple, j’aimerai que l’animation de la flèche dure 15 secondes. Il suffit de repositionner la dernière clé de position sur t=15 secondes. Les autres clés de positions s’étaleront automatiquement en fonction.

Il ne reste plus qu’à faire en sorte que la flèche s’oriente toute seule sur la trajectoire. Pour cela, selectionnez la, puis aller dans le menu calque > géométrie > Orientation automatique, puis dans la fenêtre, cochez « orienter sur le chemin ». Reste à régler le paramètre rotation de la flèche pour son orientation soit alignée sur la trajectoire.

Normalement, à ce stade, la flèche suit la trajectoire et s’oriente d’elle même. Il faudrait maintenant que la flèche laisse une trainée derrière elle. Très simple, selectionnez votre carte (qui doit avoir le tracé de la fleche en tant que masque normalement), et appliquez lui l’effet trait (effet > génération > trait).
Dans la fenêtre de l’effet, il vous faudra créer une clé pour la valeur « fin », il faudra une valeur de 0% à l’instant t=0 et une valeur de 100% à l’instant t=15secondes.

Créez maintenant une nouvelle composition plus petite que la composition « début » et nommez-la « zoom ».

Placez la composition « début » dans la composition « zoom » et appliquez lui une valeur d’échelle de 150% (par exemple). Calez votre composition « début » avec la fleche rouge au centre (voir ci-dessous).

Créez ensuite des clés de positions en cliquant sur le chronometre position et en déplaçant le calque « début » à chaque fois que la flèche bifurque.

Et voilà, il n’y a plus qu’à exporter, pour obtenir ceci :

www.youtube.com/watch?v=1Px015hUrdg

J’ai lu ci et là que beaucoup de personne sont dans ce cas. Alors voilà, je vais peut être jouer les sauveurs pour ceux qui cherchent le CD de ré-install de cette carte mère mitac 8375, car j’ai retrouvé le CD original dans un carton et je vous le mets à dispo ici.

Bon download : mitac8375.zip (68 Mo)

www.youtube.com/watch?v=Nj6PTlJeX7k

www.youtube.com/watch?v=HTTA4ceJmyA

www.youtube.com/watch?v=A3qihHsYrsI

www.youtube.com/watch?v=Do2v9hvZ74A

C’est un site de déco interieure, idée cadeau, bijoux, etc…
Si ça vous tente, je peux voir pour écrire un ptit tuto pour le déploiement d’une telle solution. Laissez moi ça en commentaire si vous êtes intéressé, et je fais ça.

Voilà le genre de phrases que vous pourrez lire ci et là dans les vieux bouquins de typographie. Des règles de bases qui sont pourtant inconnus du graphiste débutant. Je vous ai préparé un PDF des règles essentielles en typo que tout graphiste se doit de connaître sur le bout des doigts !

Imprimez ce PDF et collez le sur un mur à côté de votre poste de travail : regles-de-typographie

Dans la mesure du possible, évitez d’utiliser une police à empattement (serif) en dessous d’un corps 12 pts lorsque vous travaillez un type en noir au blanc (schéma 1). (au passage, noir au blanc = typo blanche sur fond de couleur et pas forcément du noir).
Si vous devez absolument utiliser un noir au blanc, utilisez une police sans serif (schéma 2) si possible dans sa version gras (bold) (schéma 3), éxagerez un peu l’interlignage et faites en sorte que les caractères de votre phrase ne viennent pas trop près du bord de votre bloc (schéma 4).
De plus vérifiez vos infos de défonce (« fenêtre > infos de défonce » dans QuarkXpress) pour un support presse. N’hésitez pas à passer votre défonde de texte en mode « quantité auto + » pour laisser une marge, on est jamais à l’abrit d’un mauvais calage des couleurs surtout en presse rotative et cette petite marge peut sauver la mise.

Pour réaliser cet effet, j’ai préparer, sous Photoshop, 2 séquences de 8 images que vous trouverez ici : afx-gars-fille-traits-couleur
L’une d’elle représente le trait de séparation crayonné qui sépare le rose et le bleu. La séquence est enregistrée au format Targa afin de conserver les informations de transparence du trait blanc (note : j’aurai pu utiliser un autre format, mais j’utilise le targa par habitude… c’est un format « historique » gérant un grand nombre d’informations, vous le verrez au fur et à mesure des tutoriaux de ce site). L’autre séquence représente les parties « bleu et rose » qu’on utilisera pour l’incrustation. Dans l’archive zip, vous trouverez également le titre « un gars une fille » au format targa avec couche alpha pour la transparence.

Préparation des élements de travail

Avant de commencer, il faut controler, dans les préférences du logiciel, que l’importation de séquence d’images se fait à 25 images/seconde car, dans notre exemple, je vais travailler à cette cadence, rien ne vous empeche de regler cette valeur pour la conformer à votre projet. Allez donc dans le menu Edition >> Préférences >> Importer et règler le champ « élements de séquence » à 25, puis validez.

Créer maintenant une nouvelle composition (Touche ctrl+N) avec les paramètres suivants. Nommez la « 8images ».

Faites un double-clic dans la fenêtre « projet » afin d’ouvrir la fenêtre d’importation de fichiers. Importez votre photo de couple (si possible une photo avec l’homme à gauche et la femme à droite). Importez de la même manière le fichier titre.tga que je vous ai fourni en précisant, lors de l’importation, l’option « direct sans cache ». Ainsi, After Effects utilisera la couche Alpha du fichier en information de transparence.

Il faut maintenant importer les 2 séquences d’images : les traits qui bougent et la séparation de couleur. Double-cliquer dans la fenêtre « projet » pour importer la séquence « couleur ». Cliquez sur la première image (couleur_1.tga) et cochez « séquence targa » puis « ouvrir ».

After Effects créera une séquence en 25 images/secondes (le réglage que vous avez fait au tout début) de 8 images (car il y a 8 fichiers targa). Faites de même pour la séquence d’image « trait ».

Commençons le travail

Placez votre image de fond (vous et votre femme par exemple) sur la composition en faisant glisser votre photo de la fenêtre « projet » à la fenêtre « composition ».

Sélectionnez votre calque et créer 2 clés de position. Pour se faire, vérifiez que votre curseur « temps » est positionné à la premiere image (flèche 1). Déroulez les paramêtres de votre calque (flèche 2). Cliquez sur l’horloge « position » pour activer les clés d’animations (flèche 3). Enfin, placer votre curseur temps à la 8eme image et cliquez sur l’icône de création de clé (flèche 4).

Vous venez de créer une « animation » de position sur un intervalle de 8 images. Il va maintenant falloir appliquer un effet de tremblement entre ses 2 positions. After Effects générera aléatoirement des clés de position à chaque image. Sélectionnez vos 2 clés de position en cliquant dessus avec la touche « majuscule » enfoncée. Développez la fenêtre ‘tremblement » (menu fenêtre >> tremblement), entrer les valeurs suivantes et appliquez.

After Effects vient de créer les clés de position X et Y et votre fond doit maintenant trembler légèrement lorsque vous mettez la composition en lecture.

Selectionnez maintenant votre calque et appliquez lui l’effet teinte/saturation (menu effet >> correction colorimétrique >> teinte saturation) avec une valeur de saturation globale de -100, pour désaturer l’image et la passer en niveau de gris. Profitez-en pour contraster un peu votre image avec un effet « niveaux » (menu effet >> correction colorimétrique >> niveaux).

Appliquez maintenant un effet de peinture (menu effet >> esthétiques >> animer peinture) avec les réglages suivants :

Placer votre séquence « couleur_[1-8].tga » au dessus de votre photo de fond, et passez cette séquence en mode de fusion « couleur » (clic droit sur le calque pour avoir le menu) afin qu’elle teinte les calques se trouvant en dessous.

De même, placer la séquence  « trait_[1-8].tga » par dessus les autres calques de votre composition. Elle devrait s’inscruster toute seul car cette séquence targa possède une couche alpha qui la rend transparente.
Créez une nouvelle composition identique à la toute première, mais d’une durée de 5 seconde (la durée dans le générique) et nommez la « compo finale ». Placez-y votre première composition « 8images » que vous allez duppliquez 17 fois (ctrl + D) et décalé dans le temps afin d’obternir ceci :

Placez cette fois le fichier « titre.tga » par dessus tout le reste, et positionnez le correctement (échelle, position et rotation doivent être modifié) pour obtenir ceci :

Appliquez à ce calque un effet de tremblement de la même manière que celui appliqué au fond, mais avec une magniture de 2.

Voilà, il ne reste plus qu’à compiler le tout (ctrl + M). Bien sûr tout le projet est à paramêtrer selon ce que vous voulez en faire (film DV, HDV, etc…). Vous trouverez mon fichier de projet ici (After Effects CS4) : afx-gars-file-project

www.youtube.com/watch?v=sGH4aKxR_rs

Petite habitude de travail.

Je reçois souvent des articles à mettre en page de divers pigistes. Si vous êtes dans le même cas que moi, pensez à leur dire de ne jamais recadrer leurs photos. De même, ne recadrez jamais une photo dans Photoshop, gardez vous toujours de la marge autour d’un sujet, il ne sera que plus simple de faire votre mise-en-page dans QuarkXpress ou InDesign si vous avez de la matière. On se retrouve souvent coincé pour quelques milimètres qui manquent à l’appel…